Основы портретной съемки

Большинство из нас покупает фотокамеру, чтобы иметь возможность запечатлеть для истории своих друзей и близких. Кто-то приобретает цифровик перед рождением ребенка, а кто-то — перед поездкой в отпуск, но в любом случае на фотографиях, представляющих для нас наибольшую ценность, чаще всего запечатлены люди. Даже снимая египетские пирамиды, многие стараются впихнуть в кадр члена своей семьи. А раз все мы любим фотографировать людей, то давайте немного разберемся в технике портретной съемки.

Портреты бывают студийными и бытовыми. Основное их отличие состоит в том, что люди на студийном портрете выглядят так, как они того хотят, а на бытовом — так, как смотрятся на самом деле. Вот в этом-то как раз и заключается основная сложность работы фотографа. Приходится балансировать на грани желаемого и действительного. Чтобы правильно передать личность человека, мало скопировать его внешность. Воспроизводя индивидуальный облик, фотограф должен стремиться раскрыть внутренний мир модели, передать черты характера. Кроме того, надо учитывать, что каждый человек имеет собственное представление о том, как он должен выглядеть на снимке. С неодушевленными предметами гораздо проще. Когда Спасская башня в последний раз жаловалась на то, что выглядит на снимке слишком толстой? Или кто-нибудь вам хоть раз говорил, что предгорья Саян на вашей фотографии выглядят не так, как должны выглядеть предгорья Саян? И очень хорошо, что у нас в руках цифровой фотоаппарат. Ведь именно эта современная техника дает нам уникальную возможность сразу оценить полученный результат, обсудить их с моделью и сделать повторное фото, уже подкорректировав нужные параметры.

Главное — концепция

Так с чего же начать? Некоторые читатели скажут, что начинать надо с выбора фотоаппарата. Отчасти они правы, но надо заметить, что для съемки портретов дорогая камера не нужна. Возможность получать достаточно качественные фотографии людей обеспечивают практически все модели цифровиков, включая и самые простые «мыльницы». Поэтому долго и подробно рассказывать, какие аппараты подходят для портретных съемок, а какие нет, мы не будем. Начнем совсем с другого.

Самое первое, что вы должны сделать — это представить себе конечный результат и исходя из этого четко сформулировать задачу. Подумайте, будет ли ваш персонаж статичным, или же неплохо заставить его двигаться, сделать фото более динамичным. Должен ли будущий портрет умиротворять зрителей, либо, наоборот, вам необходим всплеск эмоций. При этом, вне зависимости от того, снимаете ли вы своих домашних для семейного альбома или незнакомых людей для заработка, крайне важно выяснить желания портретируемого. Вам, как фотографу, на время фотосессии нужно стать еще и психологом. Создайте на съемочной площадке теплую и непринужденную атмосферу, и тогда результаты вашего творчества принесут удовлетворение и вам, и человеку на фотографии.

Осязаемое

Давайте отвлечемся немного от объекта съемок, от его желаний и эмоций и вспомним о материальном, то есть о том, что мы держим в руках — о нашем цифровом фотоаппарате. Конечно, некоторые могут просто передвинуть колесико выбора режимов съемки на пиктограмму «Портрет» и тупо нажимать на спуск, но нас-то это не устраивает. Мы-то хотим, чтобы наши портреты получались лучше и интереснее. А потому — «Учи мат. часть», как сказал кто-то из древних. Наша материальная субстанция начинается с объектива. Хорошо, если он обладает оптическим зумом — такие объективы лучше всего подходят для портретной съемки. Даже и не думайте пользоваться цифровым зумом — на геометрию кадра он никак не влияет, а вот качество снижает очень сильно.

Отойдите подальше от объекта съемки, а затем максимально приблизьте его с помощью оптики фотоаппарата. Фокусное расстояние при этом увеличится, что обусловит сразу несколько положительных моментов. Во-первых, лицо будет передано в кадре без искажений. Согласитесь, это очень важно. Вспомните, как выглядит ваш сосед, когда вы смотрите на него через дверной глазок — этакий карлик с маленькими ногами, огромной головой и гигантским носом, который занимает добрую половину поля зрения. Все это потому, что дверной глазок имеет очень короткое фокусное расстояние и аналогичен широкоугольному объективу. Во-вторых, при использовании больших фокусных расстояний хорошо размывается фон за счет уменьшения глубины резкости. Чем это хорошо, я расскажу чуть позже, когда речь пойдет о диафрагме. В-третьих, ваша модель будет мягче освещена, если вы решите использовать встроенную вспышку.

Если в вашем распоряжении простая цифромыльница, которая дает лишь возможность выбора одного из полностью автоматических режимов, то смело устанавливайте значение «Портрет». Все, на этом ваше творчество с материальной точки зрения закончилось. В случае же, если в фотоаппарате есть так называемые «творческие» режимы съемки, то вам, безусловно, необходимо обратить внимание еще на некоторые особенности.

Из полуавтоматических режимов я бы посоветовал вам пользоваться тем, который называется «Режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы». Максимально откройте диафрагму вашего объектива, установив значение F2 или F2.8. При таких значениях глубина резкости будет минимальной, что вкупе с максимально возможным для вашего аппарата фокусным расстоянием приведет к тому, что в фокусе будет находиться только модель, а все отвлекающие детали спереди и позади размоются. Так вы сконцентрируете все внимание зрителей на человеке. Портрет при этом станет гораздо выразительнее. Кроме того, широкое отверстие диафрагмы дает возможность применять максимально короткую выдержку, что позволит запечатлеть наиболее живое и естественное выражение лица. Разумеется, при условии, что вы как фотограф сумели создать для модели непринужденную обстановку, и портретируемый не ждет в напряжении щелчка затвора. Короткая выдержка также снижает риск смазывания от тряски камеры или движения модели. Если вам покажется, что выдержка, которую автоматически выставляет ваш фотоаппарат, недостаточно коротка — добавьте освещения либо увеличьте чувствительность матрицы. Но не забывайте, что высокая чувствительность ведет к повышению зернистости снимка. И еще совет: используйте штатив. Он не только фиксирует камеру, но и дисциплинирует самого фотографа. К тому же, пока вы устанавливаете треногу, выравниваете ее по горизонту, крепите аппарат, у вас будет время еще раз обдумать сюжет будущего шедевра, его композицию, освещение... При выборе штатива обратите внимание на то, чтобы его головка позволяла закреплять фотоаппарат в вертикальном положении, так, чтобы снимок имел высоту большую, чем ширину. Так гораздо легче вписать лицо в кадр, не оставляя пустого места по бокам.

Одно из основных отличий между цифровыми и пленочными камерами состоит в возможности настройки баланса белого. С помощью этой функции можно помочь камере распознать, как выглядит белый цвет при данном освещении и правильно отобразить все остальные цвета. Пользователям простых аппаратов придется довольствоваться автоматической настройкой. Тем же фотографам, камеры которых позволяют вмешиваться в установку этого параметра, я настоятельно рекомендую использовать пользовательский баланс белого. В крайнем случае, применяйте предустановленные настройки, например «Закат», «Лампа накаливания», «Вспышка» и т. д. Каждый искусственный источник света отличается по пропорциям основных цветов. К примеру, домашняя лампа накаливания создает более красный свет, а большинство флюоресцентных ламп — зеленоватый. В любом случае, при освещении объекта съемки используйте однотипные источники света, например галогеновые лампы, чтобы ваша работа имела естественные цвета.
Уделив некоторое внимание вопросам цветового баланса, я бы хотел вам напомнить о старой доброй черно-белой фотографии. Делая портрет вашего дедушки, попробуйте отказаться от цвета, и вы увидите, как преобразится снимок. Лучистые морщинки вокруг глаз вдруг станут контрастнее, портрет приобретет некоторый оттенок грусти. Перевести цветную карточку в монохромную очень просто. Включите соответствующий режим на вашем фотоаппарате или во время обработки готового снимка воспользуйтесь соответствующей функцией вашего графического редактора.

Светопись

Слово «фотография» буквально означает «светопись». Для того чтобы лучи света, пройдя через объектив фотоаппарата, «написали» на пленке изображение снимаемого объекта, необходимо, чтобы перед этим фотограф грамотно организовал освещение. Это может быть как естественный свет, так и установленные в определенных точках помещения осветительные приборы. От того, как будет «нарисован» на объекте светотеневой рисунок, в значительной степени зависит как техническое качество, так и художественная ценность вашего снимка.

Для того чтобы получить вполне достойные результаты, вам совсем не обязательно покупать студийное оборудование. Часто наилучшим освещением портрета становится естественный свет. Попробуйте фотографировать на улице или рядом с окном. Обращу ваше внимание на то, что необходимо избегать освещения лица модели прямым солнечным светом, так как это создает резкие тени и подчеркивает недостатки лица. Кроме того, яркий свет заставит модель щуриться, что может испортить прекрасный во всех отношениях снимок. Лучше всего портреты, снятые на улице, получаются в облачную погоду. Облака смягчают свет, и портрет получается выразительным. Если же избежать прямых солнечных лучей невозможно, сконструируйте какой-нибудь отражатель (например — из листа картона, обклеенного фольгой), чтобы подсветить затененные участки. На худой конец — включите вспышку.

Источники света

В качестве источников освещения при съемке портрета цифровой фотокамерой лучше использовать галогеновые осветители небольшой мощности.

Для грамотной фотосъемки потребуется как минимум три таких источника:

  • источник моделирующего света;
  • источник контрового света;
  • источник заполняющего света.

Название каждого из используемых источников портретного освещения связанно с определенными задачами, которые решает с его помощью фотограф.

Контровый свет — это свет, направленный на объект сзади, навстречу направлению объектива. Он создает специфический рисунок освещения — контражур, некоторый световой контраст, позволяющий отделить рассматриваемый объект от фона.

При этом вокруг портретируемого возникает легкий световой ореол. Контровый свет прекрасно передает фактуру волос и ткани одежды, делает снимки «солнечными».

Моделирующий свет создает понятный глазу светотеневой рисунок лица или всей фигуры человека. В большинстве случаев источник этого света устанавливают выше головы, таким образом, чтобы световой поток скользил по обращенному в сторону от фотоаппарата лицу. Это вызвано привычным положением источников естественного освещения. Устанавливая моделирующий свет, обратите внимание на тень от носа. В идеале она должна следовать естественной линии от носа ко рту, сливаясь с линией контура лица. Глаза также должны быть хорошо освещены.

Созданные двумя предыдущими световыми источниками глубокие черные тени сделают портрет жестким и могут создать ощущение тревоги. Для того чтобы смягчить тени, фотографы используют источник заполняющего света. Как правило, он менее мощный, нежели рисующий, и всегда имеет большую площадь излучения. В домашних условиях в качестве источника заполняющего света вполне можно использовать отражатели.

Хотя большинство цифровых камер оснащено встроенной вспышкой, я не рекомендую вам использовать ее в портретной съемке. Такая вспышка создает очень жесткое освещение с резкими тенями, а близкое ее расположение к оптической оси объектива — ужасные красные глаза. Если же помещение освещено плохо и без вспышки не обойтись — оберните ее полупрозрачной бумагой. Это смягчит световой импульс и распределит его более равномерно. Гораздо лучший результат будет, если вы используете внешнюю вспышку. Направьте ее в потолок. Световой поток отразится от него и создаст достаточно мягкое освещение.

Было бы ошибкой думать, что съемка при искусственном освещении требует меньших знаний или мастерства. Как раз наоборот. В этом виноваты особенности нашего восприятия. Человеческий глаз уверенно распознает объекты, в том числе и лицо другого человека, в привычном для него освещении. А попробуйте осветить лицо симпатичной девушки снизу. На кого она теперь похожа? Кроме того, фотография двумерна, а для того чтобы зритель смог почувствовать пластику фигуры человека, природа наградила его механизмами распознавания формы по распределению светотени. Совершенно очевидно, что получить на снимке хорошо проработанный во всех деталях такой сложный по форме объект, как человеческое лицо, используя один источник направленного света, почти невозможно. Вспомните фотографии, сделанные на какой-нибудь вечеринке, когда вы пользовались встроенной фотовспышкой. Плоские лица, узнаваемые лишь по форме губ, бровей и глаз, весьма невыразительные, а иногда просто безобразные. При съемке портрета необходимо использовать несколько источников света, каждый из которых выполняет свою, строго определенную функцию.

Золотое сечение

На протяжении многих веков художники и архитекторы для построения гармоничных композиций пользуются «Золотым сечением».

«Золотое сечение» — это деление отрезка АС на две части таким образом, что большая его часть АВ относится к меньшей ВС так, как весь отрезок АС относится к АВ (т. е. АВ:ВС=АС:АВ). Это отношение равно примерно 5:8. Стандартные фотографии имеют примерно такое же соотношение сторон. Ну а раз уж мы заговорили о портрете, то не могу не обратить ваше внимание на то, что лицо, да и все тело человека соответствует этой пропорции. Данному правилу подчиняется и расположение зрительных центров композиции. Их всего четыре, и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости. Человек всегда акцентирует свое внимание на этих точках, независимо от формата кадра или картины. В этом один из секретов магнетизма знаменитой Джоконды.

По местам

И последнее, на что хотелось бы обратить ваше внимание — композиция кадра при съемке портрета. Термин «композиция» произошел от латинского «compositio», что означает — «сочинение, составление, расположение». В нашем с вами случае это объединение отдельных элементов произведения в единое художественное целое. Композиция не должна играть самостоятельной роли. Она лишь служит средством для выражения вашей художественной мысли. Постарайтесь избегать симметричного расположения элементов. Пусть ваша модель немного повернет голову относительно точки съемки. И не надо располагать ее прямо в центре кадра. Такая фотография, как правило, статична и мало интересна с художественной точки зрения. Придайте динамику вашему снимку. Возьмите за основу принцип «золотого сечения», или, что проще, «правило третей» — одно из основных в построении фотографических композиций. Кадр мысленно делится вертикальными и горизонтальными линиями на три равные части, а точки их пересечения организуют зрительные центры. Размещение ключевых элементов вашего снимка вблизи этих точек оказывает огромное влияние на восприятие снимка, делает кадр более живым и динамичным. Утверждают, что глаза — это зеркало души. Вот их-то и нужно располагать в этих ключевых местах. А еще постарайтесь, чтобы лицо, если вы снимаете его крупно, занимало около двух третей кадра и было смещено к одной из сторон. К какой — решать вам. Но тут стоит понять следующий принцип: при направлении взгляда из левого верхнего угла в правый нижний создается иллюзия того, что человек смотрит куда-то в нашу сторону, а из левого нижнего в правый верхний — вдаль. Если же направление взгляда идет справа налево, то зрителю будет казаться, что портретируемый оглядывается назад, возможно, пытается вспомнить прошлое. И еще. Оставляйте больше пространства перед взглядом, чтобы у зрителя не возникло ощущения, что человек сейчас упрется носом в стену. Еще один полезный прием — при постановке модели расположите ее волосы и руки на линиях, акцентирующих внимание на лице. Ну а съемка в полный рост — это хороший способ помочь людям казаться стройнее, особенно если они примут правильную позу. Для этого нужно встать в пол-оборота и перенести вес на заднюю ногу.

А вообще, вот вам мой совет — больше экспериментируйте.

Коротко
  • Тщательно продумайте сюжет и композицию будущей фотографии еще до начала фотосессии.
  • Снимайте со штатива.
  • Отходите подальше от модели, увеличивая изображение с помощью оптического зума.
  • После того как вы определились с расстоянием от камеры до модели, сделайте еще один шаг назад. Это дополнительное пространство даст больше свободы при последующем кадрировании.
  • Используйте широкую диафрагму и короткую выдержку.
  • Старайтесь отказаться от использования встроенной вспышки. Если это невозможно — установите перед ней какой-нибудь рассеиватель. Это в значительной степени смягчит светотеневой рисунок.
  • Если ваша камера может отображать гистограмму распределения тонов, активно пользуйтесь этим для оценки слишком светлых и слишком темных областей картинки. Это позволит вам оперативно решить все проблемы с освещением.
  • Постарайтесь уже во время съемки кадрировать портрет в соответствии с принципом «Золотого сечения».
  • Делайте больше дублей с разных ракурсов. У вас в руках цифровая камера — можно не экономить на пленке.
  • Попробуйте перевести вашу фотографию в черно-белый режим. Возможно, что это значительно усилит эмоциональную нагрузку вашей работы.






Рекомендуемый контент




Copyright © 2010-2019 housea.ru. Контакты: info@housea.ru При использовании материалов веб-сайта Домашнее Радио, гиперссылка на источник обязательна.