Давайте учиться снимать пейзажи

Город... Смог... Усталость... Надоело все! На природу охота! За город. Насладиться тишиной, свежим воздухом и неповторимой красотой окружающего мира! А потом друзьям и знакомым это великолепие показать, пусть завидуют... Рюкзак за плечами, кроссовки на ногах, фотоаппарат в кармане. Все, пошел. Объектив ловит окружающие пейзажи: разнотравье полей и лугов, бездонную глубину озер, тишину леса и величие гор... А какие замечательные будут фотографии! Ведь в руках у нас не что-нибудь, а восемь мегапикселей и двенадцатикратный оптический зум! Но что это?! Камера бракованная, что ли? Все плоское и неинтересное, земля черная, небо — белое. Где облака? Радуга где? И ровно посередине дорога, идущая в никуда... А какой был великолепный закат! Знакомая картина? Если да, то тогда давайте разбираться, что и почему.

Про одноглазого

Для начала вернемся немного назад, к тому самому моменту, когда вы только добрались до лесной опушки. Не будем щелкать все подряд, забивая карту памяти безликими фотоснимками. Остановимся, оглядимся вокруг. Какая красота! Какой объем! А теперь представьте, что вы — это фотоаппарат. Помните старые фильмы про кинорежиссеров или фотографов? Обычно их изображали так — высокий человек с умными глазами, одухотворенно прищурившись, смотрит на мир одним глазом через прямоугольную фигуру, составленную из больших и указательных пальцев обеих рук. Давайте и мы попробуем сделать то же самое. Закройте один глаз, ведь у камеры всего один объектив, а не два. Что? Странная картинка получилась? Все вокруг вдруг стало плоским, лес на краю нашей опушки стал похож на обои или забор, а понять, что и на каком расстоянии друг от друга находится, стало довольно трудно. Кроме того, наше поле зрения составляет примерно половину окружности, то есть 180°, в то время как объектив стандартного фотоаппарата охватывает не больше 50°. Усложните задачу и создайте эффект подглядывания через замочную скважину — ограничьте ваше поле зрения фигурой из пальцев... Ну вот, теперь вы имеете некоторое представление о том, как видит окружающий мир ваша фотокамера. Суть проблемы состоит в том, что она одноглазая, а вы нет. И как только вы это осознаете, качество ваших снимков непременно улучшится.

Так что если вы решите сделать снимок, попробуйте предварительно посмотреть на объект съемки одним глазом. Если объем не ушел, значит, он будет и на фотографии. Но что делать, если объема нет, а сфотографировать ой как хочется? Как плоский листок фотобумаги превратить в объемную картинку с ярко выраженной глубиной пространства? Пусть хотя бы и иллюзорной. Тут у нас, как у продвинутых профессионалов от фотографии, есть целый арсенал методов и приемов. Применяйте их, и будет вам хорошо, а для окружающих — красиво.

Иллюзорность глубин

Первая заповедь пейзажного фотографа — никогда не снимать в яркий солнечный день. Запомните это! Поставьте крестик на ладошке! Прямые солнечные лучи съедают все тени, напрочь убивая любой объем. Съемку лучше производить утром или вечером, когда солнце находится низко, и длинные тени проявляют и подчеркивают фактуру местности. Безусловно, фотограф должен обладать колоссальным терпением, чтобы дождаться нужного освещения. Но если у вас хватит выдержки, то, уверяю, результат превзойдет все ваши самые смелые ожидания.

Второе, на что следует обратить внимание — составление композиции будущего кадра. Активно используйте принцип «золотого сечения», правило третей диагонали. Линия горизонта на ваших работах никогда не должна делить кадр пополам. Чего-то всегда должно быть больше — либо земли, либо неба. Только тогда фотография приобретет определенную динамику, а вашим зрителям станет понятно, на что вы хотели обратить их внимание. Оставьте небу одну треть кадра, если вам хочется показать гладь озера. Но не перестарайтесь — внимательно следите за тем, чтобы композиция оставалась сбалансированной, то есть ни одна сторона не «перевешивала». Если же облака, наполненные теплыми красками заката, произвели на вас неизгладимое впечатление, то и снимайте именно их, оставив для земли небольшое пространство снизу. Для усиления динамики кадра постарайтесь заставить глаза человека, который будет смотреть на вашу фотографию, двигаться по изображению. Основная идея заключается в том, что если взгляд перемещается по диагональной линии из левого верхнего угла в правый нижний, то создается иллюзия прибытия, приближения к наблюдателю, а из левого нижнего в правый верхний — отбытия, удаления от наблюдателя или подъем в гору. Этот нехитрый прием позволит вам значительно усилить перспективу и создать иллюзию пространства.

Третий способ достижения ощущения объемности — многоплановость композиции. Давайте постараемся найти такую точку съемки, с которой наш пейзаж разделится на три плана — передний, средний и задний. Пусть на переднем плане окажется одиноко стоящее деревце или свисающая прямо перед объективом ветка. В середине нашей композиции будет неторопливо нести свои воды та речка, которую мы уже включили в кадр для придания ему динамики. Если речки нет, то давайте заменим ее на заросшую травой проселочную дорогу или узкую тропинку. Сзади всего этого поместим сосновый бор или березовую рощу. И не забудьте пустить нашу реку из нижнего левого в верхний правый угол, а рельефность берегов подчеркнуть светом, идущим от клонящегося к закату солнца.

Про пленку в фотоаппарате

До недавнего времени мы все фотографировали на обычную фотопленку. Теперь времена изменились, и вместо нее в наших фотоаппаратах прочно обосновалась CCD-матрица. А это неизбежно накладывает свой отпечаток на особенности съемки пейзажей. И обычная, и «цифровая» фотопленка имеет такой показатель, как чувствительность. Помните, на коробочках, которые мы покупали в магазинах, было крупно написано: «100», «200», «400»? С «цифровиками» то же самое, но, в отличие от фотопленки, чувствительность матрицы по ходу фотосессии можно менять и выставлять те же самые «100», «200» или «400». Если у вашей фотокамеры имеется возможность вручную регулировать этот параметр, то установите минимально возможное число. То есть, если есть значение ISO, равное 100, то это хорошо, а если есть 50 — то еще лучше. Дело в том, что матрица обладает довольно неприятным свойством — речь идет о «шумах изображения», аналогах «зернистости» обычных фотопленок. Этот противный «цифровой шум» будет всячески вредить вам, ухудшая цветопередачу, контрастность снимка, а особенно сильно он подпортит вам жизнь, превратив однотонные участки в кашу. Посмотрите внимательно на небо, водную гладь или снежную равнину, снятые с высокой чувствительностью. Или просто вглядитесь в ночные фото. Возможно, следующий совет прозвучит несколько парадоксально, но низкая чувствительность матрицы особенно важна при съемках в ночное время, так как шумы становятся наиболее заметными на темном фоне. Вам все равно придется пользоваться штативом, чтобы исключить размазывание изображения на длинных выдержках, появляющееся за счет дрожания рук. Поэтому не произойдет ничего страшного, если вы еще больше увеличите время открытия затвора для того, чтобы получить возможность уменьшить значение ISO. К сожалению, если ваш фотоаппарат имеет только автоматические режимы съемки, вам придется мириться с этим недостатком цифровой фотографии, по той простой причине, что при снижении освещенности глупая «мыльница» будет поднимать чувствительность самостоятельно.

Пара слов про грип

ГРИП — это фотографический термин, который расшифровывается так: глубина резкости изображаемого пространства. Тут нам опять придется опуститься до уровня мировосприятия фотоаппарата. Наш глаз устроен таким образом, что, куда бы мы ни смотрели, он автоматически наводится на резкость. Процесс этот постоянный, и мы его не замечаем. С объективом фотокамеры все совсем по-другому. Мы фокусируем его на какой-то определенный предмет, и все, что находится ближе и дальше этого предмета, может оказаться нерезким. Так вот, ГРИП — это расстояние между самой ближней и самой дальней точками, в которых объекты еще выглядят резкими, то есть находятся в фокусе. Мы привыкли к тому, что пейзажные снимки позволяют нам детально разглядеть как передний, так и задний план. Для достижения этого эффекта фотографы оставляют свету для прохождения самое маленькое отверстие, какое только позволяет сделать диафрагма объектива. Чем уже отверстие, тем больше диафрагменное число F. Управлять во время съемки этим числом позволяет специальный режим, который называется «Режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы».

Хотя в большинстве случаев фотосъемки на природе требуется максимальная глубина резкости, но и из этого правила существуют исключения. Открывая диафрагму шире и увеличивая фокусное расстояние, вы сможете существенно изменить ваши фотоснимки. Малую глубину резкости хорошо применять, когда то, что вы видите в видоискатель, выглядит плоским. Если на переднем плане есть что-то интересное, откройте отверстие диафрагмы и сфотографируйте этот объект так, чтобы предметы по мере удаления от него постепенно становились размытыми. Этим вы добьетесь великолепной перспективы. Даже если ваша камера не позволяет вручную установить ее в режим приоритета диафрагмы, то вы сможете «управлять» глубиной резкости через выбор предустановленных режимов: «Пейзаж», «Портрет» и «Макро». Они работают как переключатели диафрагмы от наименьшего диаметра к наибольшему, только камера использует запрограммированные заранее установки для достижения наилучших результатов в автоматическом режиме.

Про белое небо и черную траву

Честно говоря, цифровой шум на фотографии — это полбеды. На привычных для нас отпечатках размером 10х15 он будет заметен, только если вы задрали показатель чувствительности матрицы до 800, 1600 или выше. Гораздо больше проблем при съемке пейзажей на цифровой фотоаппарат возникает с небом. Нет, конечно, случаются ситуации, когда оно, как и положено, будет окрашено в голубой цвет, а легкие перистые облака прорисованы во всех мельчайших деталях. Но, как правило, получается с точностью до наоборот. Молочно-белая заливка, без каких-либо признаков деталей на ней — это довольно частый результат любительских фотосъемок. Причиной тому — особенности динамического диапазона современных светочувствительных матриц, которые устанавливаются в любительские камеры. Кроме того, упрощенные для этой ценовой категории алгоритмы, которые отвечают за установку параметров фотосъемки, также не способствуют решению данной проблемы. Скорее, наоборот.

Как же победить несовершенство техники? Для начала, если ваша камера это позволяет, установите экспокоррекцию на полступени вниз. Вы первый раз слышите слово «экспокоррекция»? Тогда представьте: процессор, который выполняет «думательную» функцию в вашем «цифровике», с помощью всяческих датчиков оценил, насколько яркие объекты находятся перед объективом и, в соответствии с этим, выбрал значения параметров фотосъемки — чувствительности матрицы, выдержки и диафрагмы. Но тут вы, как хозяин положения, своим волевым решением заставляете камеру внести некоторые изменения, и считать, что объекты немного светлее, чем они есть на самом деле. Потом затемненные (недоэкспонированные) области фотографии можно будет слегка «подтянуть» в программе Photoshop, в то время как сделать темнее белый цвет и восстановить детали в пересвеченных участках кадра вам уже не удастся. Их там просто нет. Хорошо, если на небе плывут белые облака. Они «возьмут на себя» самый высокий уровень светлости, оставляя окружающему небу более темные, глубокие тона.

Возможно, вы уже где-то слышали или читали, что для решения этой проблемы можно пользоваться фотовспышкой. Да, действительно, мощная вспышка подсветит предметы, находящиеся вблизи фотографа, и тем самым уменьшит диапазон яркостей вашего пейзажа. Но подумайте сами, каковы возможности встроенной в «цифромыльницу» крохотной лампочки. Максимум, что она сможет, это выхватить маленький участок в пределах двух — двух с половиной метров от вас. Поэтому, если вы не собираетесь обзаводиться дополнительными аксессуарами для своей фотокамеры, то вам придется каждый раз выбирать, что на снимке наиболее важно для вас — земля или небо, и стараться навести видоискатель большей частью на выбранный объект. При этом автоматика камеры будет определять значения диафрагмы и выдержки в соответствии с яркостью выбранного главного объекта. Тут опять хорошую службу вам сослужит «правило третей».

Особенности динамического диапазона

Динамический диапазон (D), применительно к светочувствительному элементу, будь то матрица цифрового фотоаппарата, обычная фотопленка или сетчатка глаза, это та разница между самым темным и самым светлым объектами, которые могут одновременно присутствовать в кадре. Из всего вышеперечисленного максимальным диапазоном обладает человеческий глаз, с величиной, равной 14. Чтобы понять, насколько велик этот показатель, представьте себе число с четырнадцатью нулями: 100.000.000.000.000 — именно во столько раз яркость самого яркого, но все равно различимого глазом объекта превосходит «яркость» самого темного, который еще можно отличить от чуть более светлого фона. А у матриц современных любительских фотоаппаратов этот показатель гораздо ниже. Он составляет примерно 2,3 D. Именно этим объясняется то досадное расхождение между тем, что мы видим сами, и тем, что получается на фотографиях. Потому-то и приходится прибегать ко всяческим ухищрениям, чтобы приблизить картинку к действительности. То же самое относится и к обычной аналоговой фотографии, но в отличие от нее у «цифры» есть еще одна особенность. Если представить динамический диапазон CCD-матрицы в виде отрезка, на одном конце которого будут располагаться самые темные объекты, а на другом — самые светлые, то предметы, обладающие средними показателями, окажутся смещенными ближе к светлому. Это так называемая «несимметричность границ допустимых отклонений от среднего значения экспозиции». Для нас с вами это выльется в то, что матрица не простит переэкспозиции, и все достаточно светлые объекты в этом случае потеряют детализацию.

Про стеклышки

Для тех, кого не устраивает такое положение вещей, существует другой способ. Итак, доставайте из тумбочки вашу заначку и пойдемте в магазин. Нас будут интересовать нейтрально-серые градиентные (оттененные) фильтры, а также специальные фиксирующие элементы, поскольку почти все цифровые любительские фотокамеры не оборудованы специальной крепежной резьбой. Многие уважающие себя производители цифровых фотоаппаратов выпускают переходники, которые просто надеваются на объектив камеры. Если же вы не нашли в магазине данную примочку для вашей конкретной модели, то вам стоит обратить внимание на продукцию компаний, специализирующихся на производстве аксессуаров — в ассортименте есть специальные крепления, которые фиксируются к штативу.

Теперь о том, что же представляют собой такие градиентные фильтры. Если провести аналогию с повседневной жизнью, то они чем-то напоминают лобовое стекло автомобиля с солнцезащитной полосой сверху. Отличие состоит только в том, что прозрачность светофильтра увеличивается постепенно, сверху вниз. Таким образом, в верхней части нашего пейзажа световой поток будет приглушен фильтром, в то время как внизу он останется без изменения. В результате этого динамический диапазон сцены (разница между самой яркой и самой темной точками в кадре) уменьшится, и мы наконец-то избавимся от «цифрового неба».

Раз уж речь у нас пошла о фильтрах, хотелось бы пару слов сказать о поляризаторах. Они выполнены из специального оптического стекла с уникальной пропускной способностью, которая обусловлена наличием поляризационной решетки. Отсюда и их название. Такие фильтры задерживают отраженные от некоторых поверхностей лучи света. При этом повышается общая контрастность снимка, цветовая гамма становится более насыщенной. Светло-голубое небо немного темнеет, а окраска белоснежных облаков остается без изменений. Отсекая отраженные от поверхности водоемов лучи, «полярики» позволяют взгляду проникнуть в толщу воды. Это свойство не всегда стыкуется с нашими замыслами, ведь иногда, наоборот, хочется показать блики или отражение на водной глади. Вы когда-нибудь одевали очки Polaroid? Забавная вещь! Наклоняешь голову с боку на бок, и картинка перед глазами как бы переливается, становится то темнее, то светлее... Так же и тут — закрепляя поляризационный фильтр на объектив своего фотоаппарата, помните о том, что получаемый эффект напрямую зависит от угла поворота фильтра относительно оси и меняется от его полного отсутствия до максимальной степени «поляризации». Вы можете никогда не достичь желаемого эффекта, если во время наведения на резкость ваш фильтр будет вращаться вместе с фокусировочным кольцом объектива. Такую медвежью услугу, например, может преподнести вам объектив Canon EF-S 18-55 Kit. А вообще, замечательные это штуки — светофильтры. Попробуйте, и вы уже никогда от них не откажетесь.

Про ноги

И напоследок еще один совет. Не забывайте основное правило настоящего профессионального пейзажиста: штатив — лучший друг фотографа. И не только ночью. Казалось бы, что такого, щелкнул пару раз с рук — вот вам и пейзаж. Вот то-то и оно, что щелкнул. По-быстрому, особо не задумываясь. И работы получаются соответствующие. А штатив — это инструмент, создающий вдумчивую атмосферу, что немедленно скажется на конечном результате.

Коротко

• Тщательно продумывайте композицию.

• Решив сделать снимок, попробуйте предварительно посмотреть одним глазом на объект съемки.

• Никогда не снимайте пейзажи в яркий солнечный день. Наилучшие результаты получаются в утренние или вечерние часы, когда солнце находится достаточно низко над горизонтом. При этом светотеневой рисунок подчеркнет рельеф местности.

• Постарайтесь отойти от симметрии в кадре. Используйте правило третей и располагайте ключевые объекты в смысловых центрах.

• Старайтесь создавать многоплановые композиции. Пусть на ваших работах будет четкое деление на передний, средний и задний план.

• Во время съемок установите режим приоритета диафрагмы. Для того чтобы максимальное число объектов на снимке были четкими, задайте ей максимальное значение. Если же, наоборот, у вас есть желание выделить какой-то объект так, чтобы все остальное было нерезким — ставьте минимальное значение. Если ваша камера не позволяет вручную регулировать диафрагму, то в первом случае включите режим «Пейзаж», а во втором — «Портрет».

• Используйте светофильтры и экспокоррекцию для борьбы с эффектом «цифрового неба».

• Применяйте штатив.

• Никогда не наводите камеру прямо на солнце, вы можете повредить матрицу!






Рекомендуемый контент




Copyright © 2010-2017 housea.ru. Контакты: info@housea.ru При использовании материалов веб-сайта Домашнее Радио, гиперссылка на источник обязательна.