Несколько слов о макрофотографии

Можно ли сфотографировать то, что сложно разглядеть невооруженным глазом? Почему бы нет. Существует отдельный жанр фотографии — макросъемка (от греческого слова «makros», что означает «большой»). Если верить словарю, то она представляет собой не что иное, как фотосъемку мелких объектов, при которой полученное на светочувствительном материале изображение равно или превышает размеры самого снимаемого объекта. Если вглядеться в окружающий нас мир через увеличительное стекло объектива, то можно найти массу интересных объектов для макросъемки. Это может быть неповторимый рисунок осеннего листа или удивительная игра лучей утреннего солнца в капле росы.

Миниатюрные предметы обычно фотографируются сверхкрупным планом, то есть с минимально возможного расстояния. К примеру, если вы снимаете паука, который находится в двух-трех сантиметрах от объектива, то светочувствительная матрица фотоаппарата запечатлеет его «в полный рост» — паук на фотографии будет тех же размеров, что и в жизни. Потом вы сможете многократно увеличить это изображение, откадрировав снимок на компьютере. Отпечатайте фотографию размером 30х40 см — и вы убедитесь, размеры паука станут просто громадными, а это позволит рассмотреть мельчайшие детали строения насекомого, ранее не видимые глазу.

В старые добрые времена, когда на рынке фотоаппаратуры безраздельно царили пленочные камеры, многие фотографы-любители считали макросъемку сугубо профессиональным жанром. Для создания таких фотографий требовалась масса специализированного и дорогостоящего оборудования. Теперь же всякий, у кого есть цифровой фотоаппарат, может получить неплохие макроснимки, не прибегая к особым ухищрениям. Если приверженцу традиционной аналоговой фототехники для макросъемки потребуются специальные объективы, кольца, насадки, диоптрийные фильтры, то пользователю даже самой простой цифровой мыльницы достаточно перейти в режим «макро». Для этого на корпусе есть специальная кнопка с маркировкой в виде цветка либо пиктограмма на программном диске. После включения режима макросъемки снимается электронное ограничение, установленное производителями для уменьшения диапазона фокусировки и увеличения скорости работы автоматики. При этом изменяется взаимное расположение линз в объективе, что и делает возможной фокусировку с минимальной дистанции. В остальном техническая сторона съемки остается без каких-либо изменений. Наведение на резкость, определение параметров экспозиции и чувствительности матрицы происходит точно так же, как и в обычном режиме работы камеры. Впрочем, как и у любого другого жанра фотографии, в макросъемке есть ряд особенностей и нюансов, о которых не следует забывать.

Приспособления

Существует широкий спектр различных приспособлений, которые вносят изменения в оптическую систему фотоаппарата для получения более крупного изображения.

Если вы снимаете компактной любительской камерой, то множество дополнительного оборудования вам не потребуется. Нужна только насадочная линза для увеличения масштаба съемки и ее различные модификации.

Увеличительные линзы, или, как их называют фотографы, диоптрийные фильтры. Они либо надеваются непосредственно на объектив, либо прикрепляются к нему с помощью специальных переходников или насадок. Линзы позволяют камере фокусироваться на более близком расстоянии, в результате чего объект в кадре получается большего размера. Иными словами, диоптрийные фильтры работают как обычное увеличительное стекло.

Объектив в перевернутом положении позволяет существенно улучшить качество макрофотографий. Он может крепиться к штатному объективу вашего фотоаппарата с помощью специального адаптера. При этом саму цифровую камеру лучше всего установить на максимальный зум.

Для фотоаппаратов с зеркальной камерой существует большой выбор насадок и приспособлений. К уже упомянутым диоптрийным фильтрам и перевернутым объективам прибавятся удлинительные кольца и меха, которые устанавливаются между объективом и самим фотоаппаратом для увеличения фокусного расстояния. Кроме того, можно приобрести специальный макрообъектив.

Все дело в фокусе

Основная проблема, с которой сталкивается любой начинающий макрофотограф, — фокусировка на объекте съемки. В первую очередь это связано с тем, что перевод зум-объектива камеры в режим телефото приводит к резкому уменьшению глубины резкости. Правда, в большинстве случаев эта особенность может сыграть вам на руку. Она поможет расставить акценты в кадре — миниатюрный объект на размытом фоне будет выглядеть довольно впечатляюще и сразу привлечет к себе внимание зрителя. Чтобы усилить эффект «размытого» фона, объект можно приблизить с помощью зума — глубина резкости в этом случае сократится до нескольких миллиметров. Съемка при максимальном увеличении хороша еще и тем, что позволяет фотографу работать на большем расстоянии от объекта фотографирования. Согласитесь, что все же проще заснять осторожное насекомое с расстояния в 20 см, чем приближать объектив вплотную. И все же уменьшать ГРИП (глубину резко изображаемого пространства) в макросъемке приходится гораздо реже, чем увеличивать. Очень часто возникает желание увеличить глубину резкости, чтобы, к примеру, вся гусеница, ползущая по стеблю, была в фокусе. Чтобы получить достаточную глубину резкости на малом расстоянии, необходимо максимально закрыть отверстие диафрагмы, то есть установить число диафрагмы в пределах от 16 до 22 и даже больше (во многом это зависит от возможностей камеры).

Крайне сложно предсказать, какую диафрагму выставит аппарат в автоматическом режиме «Макро». Поэтому-то лучше перейти на ручное управление, переведя селектор в положение приоритета диафрагмы. При максимально закрытой диафрагме автоматика камеры непременно увеличит время выдержки. А это значит, что нам потребуется штатив. Это крайне полезное приспособление, и обойтись без него при съемке, например, ювелирных изделий невозможно. Но в полевых условиях использовать треногу бывает крайне затруднительно. Не станете же вы уговаривать стрекозу немного подождать, пока вы расставляете аппаратуру. Поэтому всякому фотографу, пробующему свои силы в жанре макрофотографии, необходимо научиться неподвижно удерживать камеру в руках. Тут существует несколько способов. Можно прислониться к дереву или забору или сесть на колени, упирая камеру в бедро. Если есть такая возможность, то лучше поставить аппарат на какой-нибудь устойчивый предмет.

Пара слов о фокусировке

Автофокус компактных цифровых фотокамер далеко не всегда уверенно работает в макродиапазоне. Кроме того, резкость обычно наводится по ближайшему объекту, попавшему в кадр. Поэтому не стоит слепо доверять автоматике — всегда используйте ручной режим. Зафиксируйте фокус в каком-нибудь определенном положении и потихоньку двигайте камеру взад-вперед, пока не найдете дистанцию наилучшей резкости, когда изображение в видоискателе выглядит наиболее ясным. Если вы используете штатив, то вам потребуется специальная головка с направляющими, позволяющими перемещать камеру. Безусловно, это потребует от вас определенных навыков и финансовых затрат, зато сильно упросит процесс фотографирования.

Световое решение

Чтобы уменьшить диаметр отверстия диафрагмы, можно увеличить не только выдержку, но и яркость сцены. Для этого нужно «поймать» ясную солнечную погоду или использовать искусственное освещение. Кстати, пользоваться встроенной вспышкой следует с большой осторожностью. Конечно, ее импульс и поможет увеличить глубину резкости, но так как она находится совсем близко к оптической оси объектива, то угол излучения не позволит равномерно осветить всю сцену. При съемках объектов, которые удалены от камеры всего на несколько сантиметров, ближние из них обязательно окажутся пересвеченными, а удаленные, наоборот, утонут в глубокой тени. Более того, часть кадра может вообще оказаться неосвещенной, так как будет скрыта от источника света торчащим вперед объективом. Однако этих неприятностей вполне можно избежать. Вы можете «приглушить» прямой световой поток с помощью листа белой бумаги, а часть отражатель, изготовленный из подручных материалов, направит свет в сторону от объекта съемки.

Внешняя вспышка дает лучшие результаты, чем встроенная. Большинство производителей фототехники выпускают специальные кольцевые или крестообразные вспышки для макросъемки. Проблемы могут возникнуть только в том случае, если у вашей камеры нет специальных разъемов для синхронизации. Если вы собрались приобрести вспышку для макросъемки, то пользуйтесь правилом «чем больше, тем лучше». Наилучший результат даст свет от нескольких вспышек с применением всевозможных рассеивателей и отражателей. Но вспышка не панацея, и порой естественное освещение помогает добиться не менее интересных эффектов. Например, при съемке прозрачных и полупрозрачных объектов лучше использовать подсветку сзади или сбоку — снятые «на просвет» лепестки цветов или капли росы будут буквально светиться в лучах солнца. Но при этом возникает вероятность «поймать зайчиков», то есть получить различные блики в кадре. Чтобы убрать лишние блики, можно использовать специальный экран — бленду, которая надевается на объектив и прикрывает линзу от прямого света.

Замри и не дыши

Четкость снимка зависит не только от правильной и точной фокусировки, но и от выдержки. У некоторых современных фотокамер есть специальный индикатор, который сообщает фотографу о том, что снимок может размазаться. В любом случае, даже если в вашей камере такая функция не предусмотрена, стоит помнить, что при обычной съемке выдержка должна быть примерно равна фокусному расстоянию объектива. То есть для объектива с фокусным расстоянием 50 мм выдержка должна составлять не более 1/60 секунды. Ну а в макросъемке эту цифру желательно увеличить еще вдвое, то есть не снимать с выдержками длиннее 1/125 секунды для объектива с f = 50—60 мм. Только в этом случае изображение будет резким. Дело в том, что на таком маленьком расстоянии от объекта съемки до фотоаппарата угловая скорость медленно ползущего муравья может превышать угловую скорость мчащейся по трассе машины, расстояние до которой составляет сотню-полторы метров. Безусловно, на «размазанность» кадра влияет и масса других факторов. Тут многое зависит и от опыта фотографа, и от наличия опоры для фотоаппарата. Можно, конечно, значительно сократить время выдержки, вручную установив высокие значения чувствительности матрицы, но это приведет к увеличению интенсивности цифрового шума. Поэтому макрофотографу постоянно приходится выбирать — как же установить те самые параметры выдержка-диафрагма-чувствительность, чтобы при достаточно короткой выдержке можно было бы получить нужную глубину резкости и при этом не испортить кадр высоким шумом.

Съемка на пленэре
  • Потратьте какое-то время на наблюдение за насекомыми, чтобы понять их поведение.
  • Заметив интересный экземпляр, постарайтесь приблизиться к нему как можно ближе.
  • Двигайтесь медленно и плавно. Не делайте резких движений.
  • Следите за положением солнца. Тень, хоть на короткое мгновение упавшая на насекомое, обязательно спугнет его.
  • Больше шансов подойти к насекомому, когда оно чем-то занято. Например, к кузнечику легче приблизиться в то время, когда он стрекочет.
  • Внимательно следите за тем, чтобы не задеть веточку или травинку, на которой сидит ваша модель.
  • Если насекомое улетит, оставайтесь неподвижными минуту или две, они часто возвращаются на то же самое место
  • Подобравшись поближе, очень медленно и осторожно опуститесь на четвереньки, присядьте или лягте. Важно, чтобы вам было удобно, а поза была устойчивой, поэтому лучше не садитесь на корточки.
  • Если вам попадется насекомое, которое подпустит вас на достаточно близкое расстояние, не жалейте кадров!
  • Будьте наготове, все установки на камере должны быть проставлены заранее, так как часто удается сделать только один снимок.
Места надо знать

Так что же фотографировать? Можно оборудовать маленькую фотолабораторию на столе и снимать часы, ювелирные изделия, миниатюры или, например, аквариумных улиток. А можно взять горшок с фикусом, купить в аптеке глицерин и нанести его тонким слоем на листья, а потом обрызгать водой из распылителя. Глицерин препятствует смачиванию, так что вода гарантированно соберется в живописные капли различного размера. А они так шикарно смотрятся в контровом свете. Если же вы все-таки решили запечатлеть пару моментов из жизни насекомых, то лучше выехать загород — там у вас появится гораздо больше шансов снять действительно интересные кадры. Вообще, фотографирование жучков и паучков чем-то напоминает настоящую охоту. Вам придется приложить массу усилий, чтобы получить достойный «трофей». И тут важна будет ваша способность выслеживать и преследовать добычу. Не поленитесь еще дома познакомиться с объектами охоты — знание особенностей поведения насекомого поможет подобраться к нему поближе.

Экспериментируйте!

В нашей жизни всегда есть место для макросъемки. Мир маленьких объектов не ограничивается каплями воды или волосками на теле гусеницы шелкопряда. Качество макроснимка определяется не только опытом и техническими возможностями фотографа — иногда для того, чтобы создать отличную фотографию, нужно просто по-новому взглянуть на привычные вещи. Поэтому не бойтесь экспериментировать, практикуйтесь и делайте как можно больше снимков, благо цифровые технологии позволяют нам не задумываться о стоимости фотопленки.

Настройка камеры
  • Используйте ручную фокусировку.
  • Используйте максимальный зум.
  • Для увеличения глубины резкости используйте как можно более узкую диафрагму (большое значение F). Для этого нужно перейти на ручное управление экспопараметрами, переведя селектор в положение приоритета диафрагмы.
  • Помните, что чем больше увеличение, тем меньше глубина резкости.
  • Если позволяют условия, то лучше использовать штатив со специальной головкой для макросъемки.
  • Внешняя вспышка дает гораздо лучшие результаты, чем встроенная.
  • Если по каким-либо причинам вы можете использовать только встроенную фотовспышку, то установите перед ней рассеиватель.






Рекомендуемый контент




Copyright © 2010-2019 housea.ru. Контакты: info@housea.ru При использовании материалов веб-сайта Домашнее Радио, гиперссылка на источник обязательна.