Советы по съемке динамических сюжетов

Современная жизнь — сложная штука. Мы все время находимся в движении, и останавливаемся, лишь когда кто-то из наших знакомых достает фотоаппарат и произносит такую привычную фразу — «Внимание! Снимаю!». И мы замираем, с улыбкой глядя в черный глаз объектива, и стараемся не моргнуть в ответ на ослепляющую вспышку. Постепенно фотоархив заполняется статичными кадрами, и  у нас появляется жажда движения — хочется, наконец,  передать всю динамику происходящего. Мы фотографируем автомобили и поезда, сноубордистов и яхтсменов, льющуюся воду и камнепады. Но результат зачастую далек от идеала. И неудивительно — ведь подход к съемке динамичных сюжетов отличается от фотографирования пейзажей.

Матчасть

Что же нам потребуется для того, чтобы «остановить мгновенье»? Во-первых — фотоаппарат, который придется выбирать с учетом скоростных характеристик. Компактные модели цифровых фотокамер хотя и имеют предустановленный режим спортивной съемки, но, как правило, просто не приспособлены для этого. Их система автоматической фокусировки задумчиво медлительна и пока цифромыльница «наведется», может пройти несколько секунд, что не всегда приемлемо. Здесь нужен максимально быстрый автофокус, чтобы камера успела сработать вовремя. Кроме этого, фокусировка должна «следить» за постоянно двигающимся объектом съемки. Светосильная оптика, установленная на такой быстрый фотоаппарат, позволит значительно сократить время выдержки. Чтобы легче было поймать самую интересную фазу движения, ваша камера должна уметь снимать сериями. То есть нужно просто нажать на спуск и удержать его, а камера будет сама делать снимки до тех пор, пока вы не отпустите кнопку или пока не переполнится буфер фотоаппарата. В этом случае большое значение имеет как «скорострельность» аппаратуры, так и максимальное количество кадров в серии. Чем больше кадров может сделать камера в течение одной секунды, тем лучше. Но у этой медали есть и обратная сторона. Здесь все зависит, главным образом, от объема встроенной в камеру буферной памяти и времени записи на флэш-карту. Значительное увеличение скорости серийной съемки в бюджетных фотоаппаратах, как правило, сопряжено с уменьшением размера каждого отдельного файла и, как следствие, ухудшением качества самих снимков. Для съемки динамичных, быстро изменяющихся сцен лучше всего подойдет зеркальный цифровик с комплектом зум-объективов — от широкоугольного до длиннофокусного.

Помимо фотоаппарата вам может потребоваться штатив, а также мощная внешняя вспышка.

Но что делать, если нет зеркальной фотокамеры, а есть обычная бюджетная цифровая мыльница? Что ж, не стоит отчаиваться. Просто прикиньте, насколько такая техника способна ограничить ваши творческие замыслы и постарайтесь свести все негативные факторы до минимума. В любом случае — чем быстрее ваша техника, тем больше удачных кадров у вас получится.

Короткая выдержка

Иногда вообще трудно снять предмет, который перемещается с сумасшедшей скоростью. Чтобы «заморозить» такое движение, нужно выставить минимальную выдержку. При этом сцена должна быть хорошо освещена.

В некоторых случаях съемка с короткой выдержкой позволяет увидеть вещи, невидимые человеческому глазу. Например, мелкие капли в потоке низвергающегося водопада. Поэтому вода, снятая с короткой выдержкой, будет выглядеть как-то необычно и неправильно. В то же время, жидкость, выливающаяся из сосуда и «замороженная» фотоаппаратом, наоборот, будет восприниматься как художественный прием.

Практически во всех современных фотокамерах есть сюжетная программа «Спорт», которая устанавливает приоритет выдержки не более чем на 1/250 секунды. Но если у вас есть определенный опыт, стоит перейти в режим приоритета выдержки и регулировать ее самостоятельно, не доверяясь автоматике камеры. Так, для съемки бегунов, велосипедистов, автомобилей, едущих не быстрее 50 км/ч, вполне может подойти значение 1/250 секунды, а для съемки спринтеров, автомобилей на скорости до 100 км/ч и острых спортивных моментов уже потребуется более короткая выдержка — 1/500 секунды. Объекты, которые движутся действительно быстро — самолеты, мотоциклы, гоночные автомобили — лучше фотографировать со значениями 1/1000 или даже короче. Опять же, все эти значения очень приблизительны и сильно зависят от расстояния, на котором ведется съемка.

Движение в статике

Как можно передать движение на плоской статичной картинке? Способов всего два. Все остальное — это вариации на тему.

Способ первый. Установить достаточно длинную выдержку. Тогда при съемке либо сам объект, либо фон окажутся размазанными, пусть и в ущерб четкости изображения. Именно размытость и передает динамизм сюжета.

Второй способ — диаметральная противоположность первому. Выдержка устанавливается очень короткой, насколько допускают условия освещения и требования к глубине резкости. Объект как бы замораживается во время движения. Такой резкий четкий снимок отлично подчеркнет драматизм развивающейся ситуации, а динамика будет присутствовать в кадре благодаря композиционным средствам. Оба этих способа подразумевают то, что для съемки селектор выбора режимов установлен в положение приоритета выдержки («Tv») или в полностью ручной режим («М»).

Композиция

При съемке динамичных сцен фотограф обычно сосредотачивается на «ловле мгновений» и получении технически качественного кадра, а построение композиции отходит на второй план. Компьютерные технологии позволяют дорабатывать отснятый материал в более спокойной обстановке. И все же совсем забывать о взаиморасположении объектов не стоит. Иначе при просмотре результатов фотосессии можно обнаружить, что самый удачный с технической точки зрения кадр обрезан так, что ничего путного из него уже не сделать. Даже когда на раздумья совершенно нет времени, надо помнить «золотое правило» — основной объект съемки не должен располагаться в центре снимка. Лучше, если он будет смещен на расстояние одной трети размера кадра от одной из его сторон. И, конечно же, необходимо учитывать, что движущемуся предмету, как никакому другому, нужно свободное пространство в направлении движения. Покажите зрителю хотя бы часть пространства, в направлении которого перемещается объект. Ведь если взлетающий самолет упрется в край кадра — фотография будет испорчена.

Во время съемки не нужно стараться произвести точное кадрирование. Просто оставляйте в поле кадра побольше «воздуха», пусть его будет с запасом. Лишнее вы всегда сможете обрезать в любом графическом редакторе.

Интересный эффект усиления динамики возникает, если объект в кадре перемещается справа налево. Дело в том, что люди обычно просматривают изображения, начиная с верхнего левого угла, и, если, например, автомобиль будет двигаться навстречу взгляду — это зрительно увеличит его скорость.

Длинная выдержка

Длинные выдержки дают фотографу больший простор для творчества. Здесь можно варьировать как степень размытости, так и то, что вообще будет передавать динамику — фон или основной объект.

Эффекта динамичности можно добиться, если слегка размазать какой-то важный элемент, а фон оставить совершенно резким. Такой способ часто применяется, когда нужно снять поток людей или машин — сама улица, дома, деревья и другие неподвижные предметы в кадре получатся резкими, а идущие пешеходы и едущие машины размажутся. Выдержка при съемке таких сюжетов может достигать нескольких секунд. Похожие эффекты длинная выдержка дает при съемках фонтанов, водопадов, морского прибоя, театральных репортажей, жанровых сценок и спортивных состязаний. При этом результаты настолько интересны и разнообразны, что эксперименты с этим способом не перестают удивлять как зрителей, так и самого фотографа.
Длинная выдержка позволяет получить и обратный результат — то есть размазывается не сам двигающийся предмет, а фон. Прием, позволяющий добиться такого эффекта, называют «съемкой с проводкой». Фотоаппарат двигают за объектом со скоростью, равной его угловой скорости. Фон при этом получается размазанным, а объект остается резким. Чем быстрее перемещается объектив камеры относительно фона, тем длиннее полоски, в которые превращаются неподвижные детали. С практической точки зрения фотографировать с проводкой несложно, но от фотографа требуются определенные навыки и тренировка..

Съемка с проводкой применяется, когда необходимо не только подчеркнуть скорость движения, но и выделить движущийся объект, как бы оторвав его от фона. При использовании описанной техники важно следить, чтобы объект съемки в момент нажатия спусковой кнопки не вышел из зоны автофокуса. Кроме того, нужно быть уверенным, что скорость перемещения объекта не превышает быстродействия приводного мотора системы автофокусировки.

Фокусировка и глубина резкости

Несмотря на автофокус и систему слежения, всегда есть шанс, что снимок получится нерезким. Зачастую автоматика камеры попросту не поспевает за быстро перемещающимися объектами. В таком случае лучше всего прибегнуть к ручной фокусировке, если, конечно, ваша камера ее поддерживает.

Есть интересный способ быстрого наведения с отключенным автофокусом, который вы можете проверить на своей фотокамере. Если вы точно знаете, что какое-либо действие будет происходить в каком-то конкретном месте, то, не делая снимка, сфокусируйтесь на любом неподвижном предмете, находящемся в этой зоне, а затем сразу переключитесь на ручной фокус, который еще будет «помнить» результат этой последней автофокусировки. После этого вы сможете спокойно ждать, например, взлета прыгуна с шестом до верхней мертвой точки. Тогда и нажмете на спуск — фокусировать фотоаппарат заново не придется. Самых лучших результатов можно достичь, комбинируя оба способа фокусировки. Если крупные планы быстродвижущихся спортсменов удобнее снимать телеобъективами в режиме следящего автофокуса, то прыжки — широкоугольниками в ручном режиме. При ручной фокусировке лучше подстраховаться — прикрыть диафрагму и перевести зум-объектив в широкоугольное положение для увеличения глубины резкости. Помните, что применение телеобъективов приводит к обратному результату. Сочетание значительного удаления от снимаемых объектов с малой глубиной резкости требует особой точности при фокусировке камеры. Выход есть — нужно сделать большое количество дублей. В этом случае хотя бы несколько кадров должны получиться достаточно резкими.

Фотографу всегда приходится искать какие-то компромиссные решения. К примеру, при большой глубине резкости мы рискуем получить кадр, на котором основное действие сольется с фоном, так как последний тоже окажется в фокусе. Поэтому следует заранее продумать, что должно быть в кадре резким, а что — расфокусированным. Как и в портретной съемке, предметы фона, если они не несут смысловой нагрузки, не должны отвлекать на себя внимание. Желательно также, чтобы объекты съемки хорошо контрастировали с этим фоном. Удачный ракурс и правильное диафрагмирование помогут отделить снимаемый объект от случайного фона, подчеркнув его объемность.

Ракурс

Выбирая точку съемки, обдумайте, в каком ракурсе снимаемый объект будет выглядеть наиболее выразительно и динамично. Кроме того, сфотографировать объект, который двигается поперек направления съемки, значительно сложнее, чем если все то же самое вы будете снимать, расположив камеру по диагонали относительно направления движения. Самое простое — снять приближающихся людей, животных или предметы, когда они двигаются прямо на вас. Правда, в этом случае крайне сложно получить снимок, который бы хорошо передавал динамику.

Предположим, что вы хотите снять момент пересечения линии финиша в мотогонках на льду; при этом вы находитесь в непосредственной близости от финишной черты и ведете съемку в направлении вдоль нее. В этом случае мотогонщики будут проноситься мимо вас на очень высокой скорости, что заставит использовать минимальную выдержку. Если же вы отойдете на некоторое расстояние дальше по трассе, это даст вам возможность увеличить длительность выдержки, так как угловая скорость мчащихся прямо на вас мотоциклов снизится.

Бывает, что в процессе движения образуется точка, когда динамика фактически отсутствует — это тот самый момент, когда объект начинает обратное движение. Например, баскетболист, забрасывающий мяч в корзину, перед возвращением на землю на мгновение замирает в наивысшей точке прыжка. Если нажать на кнопку спуска затвора именно в этот момент, то снимок получится и четким, и динамичным.

Про телеобъективы и «шевеленку»

Расстояние между фотографом и объектом съемки имеет огромное значение. Чем больше дистанция, тем легче зафиксировать движущийся предмет. Если же расстояние слишком велико, то снимок быстро перемещающегося объекта проще всего получить с помощью телеобъектива. При этом следует помнить о том, что телеобъектив не только «увеличивает» картинку в видоискателе, но и усиливает степень размытия изображения, если объект перемещается. Кроме того, фотографов, снимающих на длинном фокусе, подстерегает еще одна неприятная вещь — это так называемая «шевеленка» — нестабильное положение фотоаппарата, связанное, например, с дрожанием рук. Чтобы избежать этого явления, нужно снимать на выдержке не длиннее чем 1/Фокусное Расстояние. Например, если для получения достаточно четкого снимка объекта с фокусным расстоянием объектива F = 50 мм требуется выдержка порядка 1/50 секунды, то при съемке объективом с фокусным расстоянием F = 100 мм длительность выдержки не должна превышать 1/100. И это только в том случае, если объект неподвижен. А так как мы говорим о съемке динамичных сцен, то нужно укоротить выдержку примерно в пять раз. Запомните правило: чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка. Но часто реализация этого принципа невозможна из-за слабого освещения или низкой светосилы объектива. Во многих фотокамерах при повышении кратности зума уменьшается количество света, которое оптика способна пропустить к светочувствительному элементу. В результате при максимальном увеличении светосила объектива может составить 5-6 диафрагменных единиц. Поэтому многие производители, такие как Koniсa-Minolta, Lumix, Canon и Nikon, оборудуют некоторые свои объективы специальными стабилизаторами. Правда, их возможности тоже не безграничны, а стоимость аппаратуры они поднимают значительно. К примеру, цена телеобъектива Canon EF 75-300mm f/4-5.6 USM со стабилизатором и без него отличается практически в два раза.

Эффективный способ борьбы с «шевеленкой» — повышение чувствительности матрицы (ISO). Увеличение ее значения на шаг (например, со 100 до 200 единиц) позволяет уменьшить выдержку на ступень (например, с 1/250 до 1/500). К сожалению, с увеличением ISO возрастает и шумность самой матрицы. Поэтому фотографу опять придется пойти на компромисс. Что касается вспышки, то она гарантирует практически полную нейтрализацию эффекта «шевеленки», но только на небольших расстояниях. Пытаться увеличить освещенность футбольного поля с помощью встроенной в фотоаппарат маломощной лампочки по меньшей мере бессмысленно. Далеко не все это понимают, и как подтверждение тому — хорошо видимые во время телетрансляций спортивных мероприятий россыпи вспышек от «блицев» камер на трибунах. Сложно представить себе, что хотя бы на одном из сделанных при этом кадров получилось что-либо, кроме макушек сидящих впереди зрителей.

Наиболее простой и эффективный способ борьбы с дрожанием рук — серийная съемка. Поскольку «шевеленка» — явление не постоянное, то есть вероятность, что из нескольких сделанных подряд снимков хотя бы один получится более-менее резким. Но надежнее всего установить камеру на штатив. Жаль, что в любительской практике он используется не часто.

И напоследок хотелось бы сказать, что начать фотографировать можно практически любой камерой. Главное — четко ставить цели и соизмерять их со своими возможностями. Не стоит сразу пытаться сфотографировать сложнейшие прыжки — передать атмосферу события можно и более простыми способами. Главное — начать снимать. Мастерство приходит с опытом.

Дети и звери

Всякий, кто хотя бы раз пытался сфотографировать ребенка или котенка, прекрасно знает, что удержать этих персонажей на одном месте больше трех секунд практически нереально. Самые привлекательные и выразительные снимки чаще всего получаются тогда, когда ребенок не знает, что за ним наблюдают. И уж тем более не нужно заставлять его позировать перед камерой. Малыш, находящийся в своей естественной обстановке, абсолютно раскован и непосредственен. У него интересная мимика и жестикуляция. Никакой заранее придуманный сценарий, никакая, даже самая бурная фантазия фотографа не даст таких захватывающих кадров, как подсмотренные мгновения жизни маленького человека.

Дети почти всегда находятся в движении. Вот тут-то вам и пригодятся навыки, полученные во время съемки спортивных состязаний, которые проходили в соседнем дворе. Скорее всего, вам нужно будет использовать короткие выдержки, начиная от 1/125 секунды, и следить, чтобы ребенок не выскользнул за границы зоны фокусировки. Крайне желательно при этом включить режим непрерывной фокусировки.






Рекомендуемый контент




Copyright © 2010-2019 housea.ru. Контакты: info@housea.ru При использовании материалов веб-сайта Домашнее Радио, гиперссылка на источник обязательна.