Как получить красивый снимок и не испортить камеру

Совсем недавно мы фотографировали Деда Мороза, яростно отплясывающего вокруг новогодней елки, — и вдруг вот оно: яркое солнце, песок, вода, пыль — и все, что сопровождает лето в наших широтах. Раз в 30-градусную жару жизнь начинается и заканчивается только на пляже, не взять туда цифровой фотоаппарат — настоящее преступление.

Однако делать «солнечные фотки» не так-то просто. И дело тут не только в особенностях съемки при ярком солнечном свете, важно еще и не повредить саму камеру.

Правила технической безопасности

Начнем, пожалуй, с главного — сохранности фотоаппарата. Первое и главное — камера боится прямого солнечного света. Посему не стоит оставлять ее под палящими лучами на шезлонге или на передней панели под лобовым стеклом автомобиля. Это касается не только фотокамер, но и мобильных телефонов, КПК, плееров и часов. Солнце размягчает смазку подвижных элементов и не щадит ни ЖК-дисплеи, ни батареи питания. К тому же светочувствительные матрицы современных фотоаппаратов лучше всего себя чувствуют в сухих и прохладных местах. Так что прячьте технику в тени или накрывайте ее какой-нибудь светлой материей: полотенцем, футболкой и т. п.

Съемка в контровом свете требует определенных навыков.

Зум-объективы большинства современных фотокамер зачастую работают как насос, который закачивает пыль внутрь аппарата. Исключение составляют лишь те, в которых перемещение линз происходит внутри корпуса. А подвижные элементы внутри камеры легко могут стать жертвой мелкого песка, которого на пляже более чем достаточно.

Не стоит забывать, что воздух у воды имеет повышенную влажность, которая будет попадать внутрь камеры и ускорять коррозию. Поэтому в чехол нужно положить пакетик с силикагелем – составом, адсорбирующим лишнюю влагу, а саму камеру по возможности из кофра не доставать.

Вы хотели сделать красивый снимок прибоя и настолько увлеклись, что не заметили, как вас вместе с фотоаппаратом накрыло волной? В результате в камеру попала вода. Опаснее всего соленая морская влага — великолепный электролит, способный сжечь любимый девайс. Что делать? Необходимо как можно быстрее извлечь все источники питания из фотоаппарата. Потом — прямая дорога в сервисный центр. Не стоит пытаться просушить и очистить начинку прибора самостоятельно.

Защищенное и защитное оборудование

Как же защититься от всех этих напастей? Во-первых, можно купить фотоаппарат в ударопрочном, защищенном корпусе. Среди производителей защищенной фототехники стоит отметить компанию Olympus. Линейку компактных камер µ [mju:] отличают прочные стальные корпуса и защита от попадания влаги. Да и новинки в ней появляются достаточно часто, последняя ласточка — OLYMPUS Mju 780. А модель PENTAX Optio W20, по заверениям производителя, способна в течение получаса работать под водой на глубине до полутора метров. Дело в том, что в этой камере все перемещения линз происходят внутри корпуса, что позволило добиться максимальной герметичности.

Морская вода очень опасна для любой техники, не только фотоаппаратов.

Если у вас возникло желание заняться подводной фотоохотой, то можно купить специальный герметичный бокс. Например, для камер Nikon боксы выпускаются фирмами Aquatica и Sealux. Стоимость таких боксов в зависимости от модификации, комплектации и места приобретения колеблется от $800 до $2000.

Помимо дорогостоящих боксов существуют и более простые решения для защиты фотокамер от воды. Например, компания Aquapack выпускает всевозможные мягкие футляры с герметичными замками, выполненные из прозрачного винила. Правда, управлять фотоаппаратом, спрятанным в такой футляр, очень сложно, а некоторые функции, такие как ручная фокусировка или зуммирование поворотным кольцом на объективе, становятся недоступными.

В любом случае, рекомендуем положить в бокс или футляр пакетик с силикагелем — не повредит.

Технология съемки

А теперь попробуем разобраться с особенностями фотосъемки в пляжных условиях. Наверняка многие из вас, просматривая отснятый материал, обращали внимание на жесткие тени, которые особенно неприятно смотрятся на лицах людей. Как с этим бороться?

Многие современные мыльницы не способны одинаково детально прорисовать яркие и темные области изображения.

В первую очередь постараться найти место в тени. И это не должна быть рваная тень, отбрасываемая редкими деревьями. От нее появятся уродливые световые пятна, которые только ухудшат картину. Если ровной тени поблизости нет или в ваши художественные замыслы входит съемка в определенной точке, постарайтесь поставить людей так, чтобы их лица были равномерно освещены. Если и это невозможно, то стоит вспомнить о таком простом инструменте, как вспышка. Работая в режиме заполнения, она сгладит грубые тени, либо подсветит объект, если вы снимаете против источника света.

Кстати, при съемке в контровом освещении (против солнца), не наводите объектив прямо на светило. Помните, как в приключенческих романах люди, заброшенные на необитаемый остров, добывали огонь, фокусируя солнечный зайчик с помощью обычной линзы? То же самое сделает и объектив вашего фотоаппарата — сфокусирует лучи прямо на ПЗС-матрицу, в результате чего она может выйти из строя.

Когда солнце находится перед фотографом, на поверхности линз объектива могут возникнуть блики от прямых лучей. Особенно этому подвержена широкоугольная оптика с выпуклой передней линзой. Она ловит на себя всех «зайцев», которых вообще можно поймать. Бороться с этим очень сложно, но можно — в этом могут помочь бленды всевозможных конструкций. Это специальное кольцо, которое присоединяется к объективу и как экран защищает его от бокового света. Бленды могут быть как фигурными, так и прямыми. Посмотрите на свой фотоаппарат — некоторые производители заботятся о потребителях и изначально оснащают свою аппаратуру такими приспособлениями. Если бленды на вашем фотоаппарате нет, то стоит приобрести подходящую модель в фотомагазине. Бленду можно применять с любым объективом, устанавливаемым на зеркальные камеры, а вот для большинства компактных фотоаппаратов такой аксессуар вообще не предусмотрен. В любом случае, стоит посетить ресурс , там вас научат, как самому изготовить бленду из бумаги.

Светлое и темное

В яркий солнечный день фотографа подстерегает еще одна неприятность. Дело в том, что у современных светочувствительных матриц узкий динамический диапазон. То есть разница между самой светлой зоной на снимке и самой темной невелика. Поэтому легко можно получить небо молочно-белого цвета, либо красивые облака в синеве и мрачную черную землю. Справиться с этой проблемой помогают нейтрально-серый градиентный и поляризующий фильтры.

Закатное небо нужно снимать с длинной выдержкой.

При съемке на открытом воздухе, особенно в условиях «солнце-море-песок», переоценить полезность «полярика» очень сложно. Он насытит краски, отфильтрует паразитные блики на поверхности воды, повысит контраст и сделает небо более темным и сочным. Так что обязательно приобретите такую полезную вещь. Только помните, что поляризующие фильтры бывают циркулярными и линейными, а последние мешают правильной работе автофокуса камеры. Градиентный фильтр сверху более темный, к нижней своей части — постепенно светлеет, отсекая часть яркого света, идущего от верхней части композиции. Динамический диапазон картинки уменьшается, и возможностей аппаратуры вполне хватает на адекватное воспроизведение реальности.

Необходимо помнить, что у фильтров, используемых с широкоугольными объективами, должна быть очень тонкая оправа. В противном случае при съемке с коротким фокусным расстоянием мы получим эффект затемнения углов кадра, который называется «виньетированием».

Если же вы по каким-либо причинам не можете использовать фильтры, то рекомендую вам вручную установить в камере экспокоррекцию на -1/3 — -2/3 ступени, благо большинство цифровых фотоаппаратов позволяют это сделать. При этом снимки будут несколько темнее, но при последующей обработке будет проще «вытянуть» детали из темных областей, нежели из пересвеченных. Особенно хорошо этот прием работает в том случае, если сохранять отснятый материал в формате RAW. Жалко только, что в любительском сегменте камер, работающих с этим форматом, становится все меньше и меньше.

Некоторые фотоаппараты оснащены специальным режимом, позволяющим склеивать панорамы из нескольких снимков.

Пост-обработка

Большинство снимков, сделанных цифровой фотокамерой, приходится обрабатывать на компьютере. Чаще всего для этих целей используют программу Adobe Photoshop. В большинстве случаев достаточно трех базовых операций — кадрирования, коррекции яркости и увеличения резкости. А вот такие параметры, как цифровой шум и баланс белого, править гораздо сложнее. К счастью, при съемке на солнце ошибки баланса белого проявляются редко, а сила цифрового шума — невелика.

Кадрирование

Для этого в Photoshop существует специальный инструмент — Crop Tool, который вы без труда найдете в верхней части панели Tool. Если вы планируете напечатать фотографию и знаете, какого размера она будет, то лучше сразу задать инструменту параметры ширины, высоты и разрешения будущего отпечатка. Для этого просто внесите нужные значения в соответствующие поля в верхней части окна программы. Далее все просто — растяните прямоугольник, оставив за его границами все то, что вы хотите обрезать, либо наоборот, включив свободное пространство, если вы хотите расширить границы фотографии.

Второй способ — выбрать в верхней панели закладку Image, а потом — пункт Canvas Size. Задав значения ширины и длины, вы получите изображение нужного вам размера.

Яркость и засветка

Если кадр кажется вам слишком темным или, наоборот, чересчур светлым, можно попробовать исправить положение. Для этого выберите Image > Adjustments>Brightness/Contrast. Это панель для изменения яркости и контрастности изображения — двигая ползунки, вы можете достичь желаемого результата.

Еще один инструмент, который может пригодиться для обработки фотографий с пляжа, — это Shadow/Highlights. Вы без труда найдете его, выбрав Image > Adjustments. С его помощью можно осветлить темные области кадра и затемнить светлые. Таким образом, можно несколько сузить динамический диапазон и сделать картинку более привлекательной.

Резкость

Существует множество способов увеличения четкости изображения. Одним из самых простых и действенных можно считать применение Unsharp Mask (Filter > Sharpen > Unsharp Mask). Этот фильтр выявляет области, содержащие резкие переходы, и повышает их контрастность. Можно регулировать размер сравниваемых областей (то есть будущие резкие контуры), как и степень повышения контрастности. Степень увеличения контрастности определяется параметром Amount («Величина»). В поле Radius («Радиус») указывается размер зоны вокруг корректируемого пикселя (то есть размер контура резкости). Рекомендуемая величина радиуса — 1,5 пикселя. Значение, заданное в поле Threshold («Порог»), показывает, насколько должны отличаться соседние точки, чтобы их можно было расценить как контрастные и применить к ним увеличение резкости. При значении «0» резкость добавляется всем пикселям. Поэкспериментируйте с параметрами Amount и Threshold для получения наилучшего результата.






Рекомендуемый контент




Copyright © 2010-2019 housea.ru. Контакты: info@housea.ru При использовании материалов веб-сайта Домашнее Радио, гиперссылка на источник обязательна.