Мир глазами кошек

Фото: Николай Умнов, Сергей Бучин

Мир ночью преображается. Все становится бесцветным, лишенным яркости. Именно так, наверное, мир выглядит сквозь прибор ночного видения. Ночью люди должны спать. Если бы это было не так, мы бы обязательно видели в темноте столько же, сколько видят кошки.

Но ночных глаз у нас нет. Нам нужен свет, чтобы видеть хоть что-то. Фары автомобиля, фонари, ярко освещенный город где-то на горизонте, карманный фонарик на худой конец. Фотоаппарату свет тоже очень нужен: в абсолютной темноте вы получите черный прямоугольник с невообразимым количеством цифровых шумов. Поэтому обычно ночная съемка производится не совсем ночью.

Переходный период

Лучшее время для ночной охоты — когда у вас есть натуральная подсветка. Яркая луна на безоблачном небе бывает нечасто, но зато каждый вечер и каждое утро у вас есть остатки света солнца. Сразу после захода солнца и незадолго до его восхода яркость неба и земли выравнивается, чего обычно не бывает днем, и при этом небо не проваливается в черноту глухой ночи. Фотографы называют это время «режимным». Длится этот период недолго, всего около получаса, так что на место съемки нужно прийти заранее.

Если снимать хочется в городе, то ловить «режимное» время необязательно. Во-первых, в городских пейзажах небо часто не играет никакой роли, во-вторых, фонари дают достаточно света, и в-третьих, абсолютной темноты в городе не бывает даже если уличное освещение не работает.

Если нет никакого света, может помочь карманный фонарик. Техника световой кисти вряд ли будет обсуждаться в этой статье подробно, просто имейте в виду: даже не слишком сильный луч света преображает темный кадр. Попробуйте как-нибудь посветить фонариком на объекты тогда, когда затвор будет открыт. Если понравится, дальнейший путь найдете сами.

Источники искусственного света меняют город. Вы не снимете такого днем!

s ПОДСТАВЬТЕ ШТАТИВ

Забудьте про съемку с рук. Малое количество света означает длинные выдержки, а это потребует от вас обеспечения полной неподвижности камеры. На худой конец сойдет и импровизированная подставка (перильца, бордюрчик, постамент памятника), но штатив, пусть даже самый маленький, будет намного удобнее. Не стоит использовать моноподы, их устойчивость недостаточна для ночной съемки. Купите обычную треногу, пусть самую маленькую, она пригодится и в других ситуациях.

Длинная выдержка обычно способствует увеличению уровня цифровых шумов, так что желательно использовать наиболее низкую чувствительность матрицы. Разница между двумя секундами при ISO 800 и восемью секундами при ISO 100 не так уж и велика с точки зрения техпроцесса получения снимка, а результат получается совершенно различный. При ISO 800 вы получите покрытый цветными точками недоснимок, а чувствительность 100 единиц даст вам четкий кадр. Исключения из этого правила бывают (особенно когда света совсем мало и требуется обеспечить точную экспозицию), но они редки.

Если есть возможность, снимайте в RAW. Этот формат, во-первых, позволит откорректировать баланс белого, настроить который точно ночью очень тяжело, а во-вторых, даст возможность собрать конечный кадр из нескольких, что бывает полезно, если яркость объектов в кадре различается больше чем на две ступени.

БИТВА ЗА РЕЗКОСТЬ

Кадр с длинной выдержкой сложно сделать резким. Даже слабый ветерок, не говоря уж о характерном для наших городов порывистом непредсказуемом ветре, способен расшатать штатив, особенно если он сделан из пластика и его узлы не затянуты должным образом. В крупных городах прямо под вашей треногой может проходить ветка метро, да и сами вы, если нажимаете на кнопку спуска пальцем, создаете ненужные вибрации.

Первое действие в борьбе за резкость кадра — обеспечение максимально полной неподвижности камеры. Про штатив мы уже говорили. Еще от вас потребуется камеру не трогать. Установите автоспуск на две секунды (владельцы зеркальных камер Canon на этом месте грустно вздохнули) — этого будет достаточно, чтобы камера успокоилась после того, как вы ее потрогали. Пульт дистанционного управления, беспроводной или проводной, сильно облегчит ночную работу.

Не стоит недооценивать диафрагму. Для обеспечения резкости лучше ее закрыть. В зависимости от модели камеры и объектива оптимальным может быть диафрагменное число 8–11 или даже больше. Помните, чем сильнее вы закроете диафрагму, тем больше будет глубина резкости, и тем интереснее будут выглядеть источники искусственного освещения. Если закрыть диафрагму еще сильнее, кадры станут выглядеть хуже из-за эффекта дифракции.

Еще одна частая причина нерезкости ночных кадров — проблема фокусировки в условиях недостаточного освещения. Автофокус елозит туда-сюда, а зацепиться ни за что не может? Найдите более контрастный объект и наведите датчик фокусировки на него, подсветите место фокусировки, используйте ручной фокус, в конце концов. Хуже всего автофокусировка работает на однотонных поверхностях, так что не стоит пытаться сфокусироваться на темной полосе леса вдали, лучше просто выверните объектив «на бесконечность». И конечно же, не стоит пользоваться зумом: зачем вам лишняя возможность «смазать» кадр?

И самое главное: иногда нерезкость выгодно подчеркивает красоту картины. В конце концов, от ночных снимков никто не ждет совершенно четких линий и идеально проработанных деталей. Останкинская башня, например, вообще колеблется от ветра так, что сфотографировать ее ночью да резко практически невозможно.

ПРОЯВИТЕ ВЫДЕРЖКУ!

Про то, что выдержка должна быть длинной, мы уже говорили. Осталось только понять, что значит длинная и каким образом время экспозиции влияет на снимок. Ведь 2 с и 30 с (больше, как правило, современные цифровые фотоаппараты не отрабатывают, предоставляя пользователю возможность ручной выдержки — режим bulb) — принципиально разное время. Конечно, неподвижным громадам домов и тем более гор не оценить разницу между секундами, для них и то и другое время одинаково мало. Но вот движущиеся части кадра будут выглядеть совершенно по-разному.

При длинной выдержке движущиеся автомобили оставляют после себя только полоски света

К примеру, движущийся автомобиль при экспозиции две секунды, во-первых, будет виден, а во-вторых, оставит на снимке короткий след от фар. А вот при выдержке 30 секунд от автомобиля только фары и останутся, причем выглядеть они будут как полоска света через весь кадр. Люди при достаточно длительных выдержках не видны на фотографии вообще, максимум, что останется от человека, — призрачный шлейф.

Экспериментируйте с выдержкой. Это самый лучший способ научиться определять нужные параметры кадра. Ни одна статья не объяснит вам, чем отличаются снимки с экспозицией десять секунд и пять секунд, пока вы сами не сделаете пару-тройку десятков подобных кадров. Заодно научитесь терпению, если наблюдается его недостаток: ночная съемка не терпит спешки и суеты, все происходит медленно и с большими паузами. Никакого репортажа, только продуманные сюжеты. Мозг обязателен.

Интересно при длительных выдержках выглядят струи воды

ВСПЫШКА: ЗА И ПРОТИВ

В автоматическом режиме все компактные камеры ночью будут настойчиво предлагать вспышку. Вам нужно с такой же настойчивостью вспышку отключать, если в ваши планы входит фотографирование сколько-нибудь удаленных от камеры объектов. Вспышка хороша, когда надо подсветить темный передний план кадра. К примеру, вы фотографируете человека на фоне ярко освещенных фонтанов. Если вспышку отключить, вы получите яркое пятно сзади и темное — на месте человека. А вот если ее включить, возможны варианты.

Некоторые вещи даже ночью лучше снимать без вспышки.

Большая проблема компактных камер — в том, что при включении вспышки они делают экспозицию также «вспышечной». Это позволит снять человека, но вот фонтаны сзади, увы, потеряют всю привлекательность, игра цветов и брызг куда-то исчезнет. Если ваша камера в «ночном» или автоматическом режиме снимает со вспышкой и короткой выдержкой, значит, надо искать другой режим с более длинной выдержкой и возможностью включения вспышки. При выдержке 10 секунд и длительности вспышки 1/1000 секунды человеку на переднем плане достаточно не двигаться именно в то время, когда работает вспышка, остальные же 9,999 секунды он может делать все что угодно, фотоаппарат его просто «не увидит».

Помните, что встроенная вспышка способна высветить лишь два-четыре метра пространства перед объективом, дальше ее свет недобивает. Если нужна более мощная подсветка, используйте отдельную вспышку. Но если вам нужна мощная подсветка ночью, то либо нам нечего вам посоветовать (вы уже все умеете), либо вы не до конца понимаете, что такое ночная съемка.

ФОКУСЫ НОЧИ

Недостаток света может стать великолепным инструментом, не хуже, чем его избыток. Длинные выдержки позволяют делать самые разнообразные коллажи не прибегая к помощи Photoshop. Например, поэкспериментировав какое-то время, вы легко сделаете кадр, в котором человек будет пожимать руку самому себе. Для этого достаточно лишь установить длинную выдержку и прихватить с собой кусочек плотного картона, которым вы будете закрывать объектив, пока объект будет менять положение и устраиваться на новом месте. Кстати, тот же кусочек картона поможет, если в кадре вдруг начались ненужные изменения (например, на светофоре зажегся красный, автомобили начали останавливаться и их стоп-сигналы вот-вот испортят кадр).

Про то, что может ночью обыкновенный карманный фонарик, мы уже упоминали. Также стоит отметить разнообразные отражения и цветные источники света, которые ночью, да при закрытой диафрагме, выходят очень интересно. Существуют даже специальные фильтры, которые позволяют сделать такие источники еще интереснее, придав им форму звезды с известным числом лучей.

Люди, ненадолго попавшие в кадр ночью, больше похожи на призраки

ПОД ЧЕРТОЙ

Итак, снимая ночью, запасаемся штативом против шевеленки, пистолетом против гопников, фонариком против темноты, и ищем более-менее освещенные места. Озаботьтесь теплой одеждой (ночью холоднее, чем днем!), конфетами (сигаретами) и терпением. Не забывайте про «режимное» время, оно длится совсем недолго!

Лучший вариант для ночной съемки — камера с возможностью ручной установки параметров, но если таковой нет, сойдет и аппарат с полуавтоматическими режимами (приоритет выдержки, приоритет диафрагмы) или сюжетными программами (ночной пейзаж, ночной портрет, пейзаж). Диафрагму прикрываем. Если есть возможность, снимаем в RAW, если нет — делаем «эксповилку», то есть три одинаковых кадра с экспозицией –1, 0, +1 ступень. Не верьте встроенному экспонометру! Чем меньше света, тем менее адекватные результаты измерений он выдает. Хороший ход — воспользоваться экспозамером по точке или по участку кадра, а не по всему кадру.

А вообще фотографирование ночью — один из видов фотографии, где правила соблюдаются меньше всего. Ночью правит эксперимент — слишком непредсказуемо происходящее под покровом тьмы. Подружитесь с тьмой — и поймете, что интересного в ней не меньше, чем при свете. А может, и больше.

НОЧНОЙ РЕПОРТАЖ

Если вдруг вам «посчастливилось» делать ночной репортаж (выпускной вечер, ночная игра, нестандартная свадьба), знайте: без мощной внешней вспышки и объектива с ультразвуковой фокусировкой вам не обойтись. Обычные объективы просто не смогут фокусироваться достаточно быстро для того, чтобы кадр не успевал «убежать», а встроенной вспышки не хватит даже для самых простых снимков: лица-то она подсветит, а вот остальное… Обязательно возьмите фонарик, и будьте готовы снимать в основном в ручном режиме, подбирая каждый раз экспозицию под изменчивые условия съемки. Штатив на «репортаже» нужен редко, но если есть возможность его взять — берите, с его помощью вы сделаете то, чем без подставки просто не станете заниматься: красивые «открыточные» кадры.

БУДЬТЕ НАЧЕКУ!

Хорошо, если все наши советы вы проверяете где-нибудь в Барселоне или, к примеру, в Амстердаме. Хуже, если местом для приложения ваших творческих усилий являются наши мегаполисы. Ночью в них небезопасно, особенно если у вас штатив, а на нем — дорогая камера. Поэтому никогда не посещайте ночные фотоуроки в одиночку, если, конечно, у вас нет желания проверять, каков ваш штатив в качестве оружия. Помимо гопников, вы можете столкнуться еще и с родной милицией, которая обычно крайне подозрительна к людям с фотокамерами (а вдруг шпион!). Поэтому всегда носите с собой паспорт, и не фотографируйте без нужды объекты, волею каких-то далеких от этой жизни людей отнесенные к разряду «стратегических»: мосты, электростанции, подземку…






Рекомендуемый контент




Copyright © 2010-2019 housea.ru. Контакты: info@housea.ru При использовании материалов веб-сайта Домашнее Радио, гиперссылка на источник обязательна.