Сам себе сценарист

Эта статья расскажет вам о том, как в действительности работают те или иные сюжетные режимы фотоаппаратов, как их эмулировать и как уберечь автоматику камеры от ошибок, которые она совершает чаще, чем хотелось бы.

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Какой бы аппарат вы ни взяли в руки, у вас два пути. Первый — положиться на автоматику фотоаппарата. Плюсы очевидны: это просто, думать совсем не надо. Минусов, к сожалению, больше — повлиять на снимок, который делает камера, а не фотограф, вы чаще всего не сможете.

И второй путь — с самого начала снимать в режимах, предусматривающих ответственность фотографа. Возможностей куда больше, но чаще всего это непросто, особенно поначалу. К тому же силен миф о том, что в сюжетных режимах камера получает какие-то спецвозможности, которых нет, если выбран приоритет диафрагмы или ручной режим. Чушь полная, но сколько народа в нее верит!

РЕЖИМ: СПОРТИВНАЯ СЪЕМКА

 

Если вы снимаете спорт, вам нужна короткая выдержка — так считает почти каждая камера. В разных камерах подходящими считаются различные выдержки, но давайте возьмем за среднее значение 1/250 с. Выставив выдержку, камера начинает подбирать под нее диафрагму. Если на открытой диафрагме кадр, по мнению экспонометра, все еще слишком темный, увеличивается чувствительность матрицы. Когда же и это не дает результата, выдержка все-таки удлинняется.

В спортивном режиме также могут активироваться режим серийной съемки и следящий автофокус, а просмотр каждого снимка, наоборот, может быть отменен.

 

Имитация: режим приоритета выдержки (S, Tv, Sv)

Аппарат считает, что спорт — это очень короткие выдержки? Обычно это так и есть, но далеко не всегда. Попробуйте выдержку, которая позволит вам снимать с проводкой — например, 1/60 с или даже 1/30 с. Если объект быстро движется, размазанный фон это подчеркнет.

Камера далеко не всегда адекватно выбирает диафрагму. Помните, что от нее зависит глубина резкости? Иногда лучше пожертвовать выдержкой, пусть она будет на ступень длиннее, но обеспечить резкость объекта снимка — автофокусу, особенно в компактной камере, очень тяжело уследить за быстрым объектом.

 

Слева — автоматический режим: 1/250 с, F:5,6. Справа — ручной режим: 1/60 с,  F:2,8. В нашем случае ручная имитация спортивного режима позволила сделать движущийся объект более резким.

РЕЖИМ: МАКРОСЪЕМКА

 

При макросъемке фотоаппарат должен сфокусироваться на очень близком объекте, да к тому же передать его по возможности резко. Но есть проблема: чем ближе объект, тем меньше глубина резкости. Поэтому, смещая линзы для фокусировки в макрорежиме, камера одновременно закрывает диафрагму. Выдержка подбирается под освещение, чувствительность матрицы, как правило, в процессе подбора экспозиции не участвует. Экспозамер обычно матричный, вспышка отключена.

 

 

 

Имитация: режим приоритета диафрагмы (A, Av), фокус в режиме «макро» (если есть)

«Макрушники», они же любители макросъемки, могли бы многое рассказать о том, как снимать жучков и паучков. Если у вас компактный аппарат, включение макрофокуса можно произвести и в любом другом режиме съемки (зеркалке понадобится специальный макрообъектив или удлинительное кольцо). Ну а дальше все как в любом другом виде съемки: будет слишком открытая диафрагма — не будет нужной ГРИП, слишком длинная выдержка убьет резкость снимка... Ищите баланс. Лучше при этом пользоваться штативом.

 

 

Слева — макро в автоматическом режиме: 1/60 с, F:4,0, вспышка. Справа — то же, но в ручном режиме: RAW, 1/60 с, F:5,6. Глубина резкости повыше, контрастность получше, к тому же это RAW, с которым можно делать все что угодно.

РЕЖИМ: ПЕЙЗАЖ, НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ

 

Пейзажная съемка, как правило, должна обеспечивать большую глубину резкости. Поэтому выбирается матричный экспозамер, диафрагма закрывается до «больших средних» значений (диафрагменное число от 8) и под нее подбирается выдержка — длинная, но дающая возможность снимать без штатива. Если не выходит, аппарат задирает чувствительность матрицы. Если и этого мало (т.е. съемка ведется ночью), выдержка будет увеличиваться до чисто штативных величин. Современный фотоаппарат в таком случае предупредит о невозможности съемки с рук.

В некоторых камерах при выборе сюжета «пейзаж» автофокус выкручивается «на бесконечность», вспышка принудительно отключается. Как правило, съемка ведется на максимально широком угле при минимальном фокусном расстоянии.

 

Имитация: режим приоритета диафрагмы (A, Av).

Пейзажный режим дает очень большую свободу для творчества, однако с точки зрения параметров съемки придумать что-то новое крайне тяжело. Можно посоветовать разве что поиграть с диафрагмой — результаты могут быть очень интересными, ведь горы в дымке на заднем плане совсем не обязательно должны быть резкими... На ночную же съемку следует выходить только со штативом или предусматривать другую подставку — и безжалостно душить желание камеры повысить чувствительность матрицы. Пусть лучше выдержка будет на две ступени длиннее, но ISO — не больше двухсот, иначе будет очень шумно, особенно на компактной камере.

Кстати, о ступенях. В пейзажной съемке очень часто попадаются контрастные сцены — например, небо и земля, снег и здания. Экспокоррекция на одну-две ступени в плюс поможет избежать серых, скучных кадров. Иными словами, не верьте экспонометру, всегда перепроверяйте экспозицию на деле.

 

Слева — пейзаж в режиме пейзажной съемки: 1/30 с, F:5,6, ISO 320. Справа — то же, но в ручном режиме: 1/10 с, F:5,6, ISO 100. Снимки почти одинаковые, однако ручной режим и твердые руки позволили отыграть полторы ступени чувствительности. За счет них можно было бы прикрыть диафрагму при необходимости увеличить глубину резкости.

РЕЖИМ: ПОРТРЕТ, НОЧНОЙ ПОРТРЕТ

 

Портретная съемка — почти полная противоположность съемке пейзажной. Требуется сделать лицо резким, а фон — размытым. С этой целью камера максимально открывает диафрагму и подбирает не слишком длинную выдержку. Активируются, если есть, система определения лиц в кадре и другие вспомогательные «лицевые» подсистемы типа распознавания улыбки. Экспозамер иногда переключается на центровзвешенный. Если в подпрограмму включено управление фокусным расстоянием объектива, оно увеличивается — портреты лучше снимать на «длинном» конце из-за отсутствия искажений, присущих широкому углу.

В режиме «ночной портрет» часто принудительно активируется вспышка.

 

Имитация: режим приоритета диафрагмы (A, Av)

Компактные аппараты далеко не всегда оснащаются высококлассной оптикой, да и глубина резкости у них невелика. В результате при съемке в «портретном» режиме порой сложно получить резкий снимок. Закройте диафрагму до 4,5-5,0, выберите контрастный фон — и вы получите портрет куда более резкий и к тому же оторванный от фона. Если камера предлагает вспышку — хорошо подумайте. Использование вспышки в портретной съемке — вопрос непростой. Встроенную «пыху» можно и нужно применять, когда на улице яркое солнце, чтобы убрать с лица глубокие тени. В остальных случаях она только вредит.

Да, и не забудьте увеличить фокусное расстояние — снимая портреты на широком угле, вы наживете себе врагов, особенно среди женщин.

 

Слева — портрет в автоматическом режиме: 1/60 секунды, F:4,0, вспышка. Справа — портрет в ручном режиме: 1/30 секунды, F:2,8, без вспышки. Кому как, конечно, но портреты без бликов обычно нравятся больше. Камеру подвел центровзвешенный экспозамер, посчитавший картинку темнее, чем она есть.

Слева — ночной (а на самом деле сумеречный) портрет в автоматическом режиме, который безнадежно испорчен встроенной вспышкой. Это часто происходит. Справа — то же, но без вспышки. Выдержку 1/5 с позволил отработать соседний памятник, на который оперся фотограф.

РЕЖИМ: ПОРТРЕТ + ПЕЙЗАЖ

Этот режим встречается преимущественно в компактах и далеко не в каждой камере. Если портрет, пейзаж, макро и спорт — вполне привычные жанры фотографии, то жанр «портрет плюс пейзаж» — это дань уважения «агрессивным любителям». Более привычный синоним названия — «я на фоне». Камера попытается сделать резкими и лицо, и фон. Достигается это с помощью экстремально закрытой диафрагмы. Фокус устанавливается, как правило, на лице, экспозамер — матричный, по всему полю кадра. Поскольку закрытая диафрагма пропускает мало света, выдержка в таком режиме часто очень велика, и чтобы не допустить шевеленки и движения объекта в кадре, камера подбирает максимально короткую выдержку и увеличивает чувствительность матрицы.

В некоторых камерах есть ночная версия данного режима, отличается она, как правило, только принудительной активацией вспышки.

Имитация: режим приоритета диафрагмы (A, Av)

Если вы хотите видеть все объекты резкими, от закрытой диафрагмы и связанных с нею проблем никуда не деться. Но это, к счастью, не всегда обязательно. Решите, что именно вы хотите в первую очередь, портрет или пейзаж, и сфокусируйтесь либо на лице, либо на удаленном объекте. Диафрагму не надо закрывать слишком сильно, восьми будет вполне достаточно. Как правило, вариант с портретом на размытом фоне лучше пейзажа с нерезким лицом на резком фоне. А узнаваемость места обеспечат большие объекты заднего плана — горам, повторимся, совершенно не обязательно поражать зрителя резкостью контуров.

 

 

Под рукой у нас не оказалось камеры с автоматическим режимом «портрет + пейзаж». Предлагаем оценить два варианта «ручной» съемки. Слева фон размыт (1/200 с, F:2,8). Справа портрет и задний план получились четкими (1/25 с, F:8,0).

ДРУГИЕ РЕЖИМЫ СЪЕМКИ

Под «другими режимами съемки» понимаются всякие небольшие подпрограммы: на пляже, за стеклом, в помещении и т. д. Как правило, каждый такой режим является разновидностью какой-то основной сюжетной программы. Например, «на пляже» отличается от «пейзажа плюс портрета» установками баланса белого да еще экспокоррекцией в плюс, а «за стеклом» устанавливает автофокус подальше, чтобы не было попыток фокусироваться на стекле. Режимы «в помещении», «лампы дневного света» и т. п. отличаются друг от друга только настройками баланса белого.

Имитация: ручной режим (M, Manu)

Собственно, чем более экзотическую сюжетную программу вы выберете, тем меньше свободы творчества вам оставит камера, поэтому рекомендуется не пользоваться такими режимами вообще, а в особо сложных случаях устанавливать и баланс белого, и фокусировку вручную. Особенно баланс белого — в сложных случаях, когда имеются два и более источника света с разной цветовой температурой, полагаться на автоматику совершенно точно не стоит.

СУХОЙ ОСТАТОК

Фотоаппарат Canon EOS 350D — не лучший спутник «сюжетника», однако это, во-первых, лучше всего знакомая автору камера, а во-вторых, она позволяет снимать как в ручном, так и в сюжетных режимах. Смотрите фотографии. Не могу сказать, что автору удалось сильно превзойти автоматику, однако шансов на то, что с помощью рук вам удастся снять адекватный кадр, сильно больше, чем если бы вы использовали сюжетные режимы. Поверьте, если бы мы опубликовали все снимки серии, вы бы поняли, каков процент удачных «автоматических» фотографий — большинство снимков даже не достойно публикации.

Зная, как работает сюжетная программа, вы легко сможете ее эмулировать. В авторежимах все дополнительные инструменты, как правило, заблокированы, а вот в творческих режимах доступны и экспокоррекция, и RAW, и разные способы экспозамера — вам останется лишь подобрать нужную комбинацию дополнительных факторов. Ну и, конечно, крепко держать в руках камеру.






Рекомендуемый контент




Copyright © 2010-2019 housea.ru. Контакты: info@housea.ru При использовании материалов веб-сайта Домашнее Радио, гиперссылка на источник обязательна.